Logbuch

empfängt uns mit einem Regenbogen, es hat wieder ordentlich geregnet.

Wir wollen den letzten Tag mit den „Jungs“ noch einmal in einer Bucht verbringen. Der Revierführer empfiehlt Sainte-Anne, ein „karibisches verschlafenes Fischerdörfchen, vor dem man in glasklarem Wasser ankern kann.“

Das haben wohl mehr als 200 Bootscrews ebenfalls gelesen. Wir sind geschockt von dem großen Ankerfeld. Vorbei mit der Beschaulichkeit. Wir finden trotzdem ein schönes Plätzchen, schwimmen nochmal, liegen endlich mal ruhig! Und genießen den letzten Buchtentag. Denn tagsdrauf gehen wir in die Marina Le Marin, die größte auf der Insel. Wir müssen am Boot einiges nachrüsten, außerdem gehen die Jungs leider von Bord und fliegen heim, das ist von einer Marina aus besser zu organisieren als vom Ankerplatz.

Ein bisschen traurig sind wir. Es ist das Ende unserer ersten Etappe in der Karibik, dem Besegeln der Grenadinen.

Aber ich freue mich auf die Marina. Endlich wieder duschen! Haare-, Wäschewaschen, in den Ort laufen, bummeln gehen…

Und bin enttäuscht. Die Marina ist riesig, mir viel zu groß, unübersichtlich, ohne Atmosphäre, der Ort halb zerfallen, ohne den Charme der bisherigen Karibikstädtchen. Marode Holzhütten zwischen Betonhäusern, die höher als Palmen sind! Ich finde mich nicht zurecht und fühle mich nicht recht wohl, dem Käpt’n geht es ähnlich.

Abends zieht es uns zu einer Kneipe, aus der gute Musik kommt. Jamsession! Mehr als 30 Hobbymusiker werden im Laufe des Abends zusammen musizieren, quer durch alle Hautfarben und Jahrgänge. Betanzt von überwiegend jungen Menschen, viele Männer mit langen Haaren, zum Dutt gebunden, und sanften Gesichtern. Das versöhnt mich wieder. Es hat etwas von, man verzeihe mir das Pathos, Weltfrieden.

 

 

Wir erkunden das Landesinnere per Taxi mit einem Reiseführer. Die Wasserfälle, deren Wasser von den Vulkansteinen erhitzt wird, so dass man in 40 Grad baden kann…

Das nicht nur aus Barbecue bestand, sondern auch aus diesem Wasser:

begrüßen uns auf St. Lucia die „boatboys“, die ihre Dienste als Taxifahrer, Brotbringer, Guide anbieten. Und sie übertreiben nicht. St. Lucia ist paradiesisch.

Allerdings sind das auch die Preise, die die boatboys verlangen. 25 Caribische Dollar will einer haben, der uns zur Boje geleitet und die Leine reicht. Geht’s noch? Ich gebe ihm 5 und verklickere ihm, dass 25 EC 8 Euro entspricht, das ist das, was man in Deutschland hartarbeitend pro Stunde verdient. Für die 5 Minuten Leineanreichen sind 5 EC damit meiner Meinung nach absolut ausreichend. Er argumentiert, 25 EC seien hier der Preis, ich bleibe hart. Er zieht maulend ab. Ich fühle mich im Recht. Bin aber vielleicht doch etwas zu hart gewesen. Nicht nur, weil ich mir irgendenwann die Konsequenzen ausmale. Auch in St. Lucia hat es schon harte Überfälle auf Segelboote gegeben, den letzten, weil es Streit um den Preis für Dienstleistungen gab… Trotzdem!!!

Das Gefühl, über’s Ohr gehauen zu werden und die Reaktionen nicht einschätzen zu können, schmälert etwas die pure Freude, die wir angesichts dieser Insel verspüren könnten. Denn St. Lucia ist paradiesisch.

Über und unter Wasser. Das Schnorcheln ist wie ein Dahingleiten in einer Schneekugel, begleitet von einem Schwarm bildschöner kleiner Fische, auf dem Meeresgrund grasen Red Snapper, Papageienfische inmitten von Amphoren, Fächerkorallen, Seeanemonen. Es ist märchenhaft und ich hoffe, dass Hans-Werner die Angel stecken lässt…

Wir ankern zwischen den zwei Pitons, den Vulkankegeln, dem Wahrzeichen St. Lucia. Einer der schönsten Ankerplätze, die wir bisher hatten.

 

 

Oder da oben? Wir sind auf Mystique und Mick Jagger soll dort sein Feriendomizil haben. So viel Nähe zu Prominenz kostet natürlich, wir zahlen für eine Boje 200 Caribische Dollar, das sind 70 Euro. Der Fairnesshalber muss gesagt werden, dass wir drei Tage bleiben könnten, und ich würde gern zumindest noch eine Nacht dranhängen, nicht, weil ich unbedingt die Stones im Jogginganzug sehen möchte, sondern weil mir die Insel sehr gefällt. Sie strahlt eine Ruhe aus, hat einen wunderschönen Strand mit Palmen, Buddha bewachte Häuser – hier würde ich gern umherwandern, die Natur, die Pflanzen genießen und einfach mal „sein“…. Aber uns fehlt die Zeit und dem Käpt’n ist es auch zu nobel, was sich abends, als wir bei „Basil’s einkehren – ein „Muss“ – bestätigt, es ist echt teuer. Also los und weiter nach….(Fotos folgen, sobald flottes Internet, sorry….!)

Die „Cays“ sind sicherlich eines der schönsten Unterwasserreviere der Welt.

Wir ankern unweit des „Schildkrötenstrandes“ und begeben uns das erste mal unter Wasser, um die Panzertiere zu suchen, möglichst mit ihnen zu schwimmen! Leider mit wenig Erfolg. Zwei sehen wir, die aber sofort wieder abtauchen. Die Strömung ist seht stark und wir wollen lieber nicht zu weit weg vom Boot schwimmen. Schön war es trotzdem – kristallklares, türkisfarbenes Wasser!

Willy auf „Free Willy“ kommt vorbei, einer der Boatboys, die hier ihr Geschäft betreiben – immerhin ankern 59 Boote hier, die versorgt werden können. Willy bietet Lobsterbarbecue am Strand an. Das ist ein „Muss“ für jeden, der hierher kommt. Ich habe es von vor 12 Jahren als romantisches Grillen am Strandfeuer in Erinnerung – heute ist es ein riesiger Biergarten, hinter dem sich der englische Garten nicht verstecken muss. Trotzdem ist es nett. Wir bekommen gegrillte Lobsterhälften, Reis, gefüllte Kartoffeln, Gemüse in Kokos und Safran, gebratene Bananen – köstlich. Wir sind trotz des Trubels und gelegentlicher Regenunterbrechungen hochzufrieden. Gegen 9 werden die Gäste regelrecht vertrieben, und auch Willy fährt uns in seinem Holzboot heim. Kein Wunder – er muss noch nach Union Island, wo er wohnt. Auf den Cays dürfen die Boatboys und Grillbetreiber nicht übernachten…

Da haben wir es gut, wir betrachten von unserem Boot aus noch das Meer der Ankerlichter.

Und schnorcheln am nächsten Morgen in den Riffen. Es ist traumhaft. Fächerkorallen, die sich im Meer wiegen, unzählige bunte Fische, riesige Seesterne…wunderschön. Ein Stück Paradies.